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domingo, 15 de abril de 2018

De Kreuzberg a Prenzlauer Berg





Saímos do U-Bahn em Kottbusser Tor e o contraste não podia ser maior.
Apenas a quinze minutos da Ku’damm regressámos à superfície numa longitude distante, daquelas que merecem os inevitáveis comentários de que não há cidade em que não nos tragas para sítios assim.
Sim, Kottbusser Tor é um lugar diferente, o núcleo do enclave da emigração turca, mesmo quando Kreuzberg era o bairro de fronteira, quando as primeiras vagas dos novos estrangeiros partilhavam esta zona de ninguém com artistas, músicos e todos os movimentos alternativos das últimas cinco décadas.
E quando regressámos à superfície, deixámos de entender onde se revia Berlim, apenas sentimos uma maior densidade no ar.
Talvez nalguma tensão entre culturas.
Talvez nas avenidas largas traçadas na diagonal a partir da praça, ou nos homens de barba escura e olhar penetrante que se sentavam nos bancos da praça, como se estivessem a contar peças de caça, ou nas fachadas das lojas encerradas cobertas de graffitis (afinal de contas era sexta feira santa, mas isso não tem muita relevância, mesmo em território muçulmano) ou provavelmente nos cheiros a especiarias, a couves cozidas e a guisados, borrego suponho.
E o choque terá porventura sido maior porque não houve pré-aviso e porque poucos acreditam que, apenas numa viagem de quinze minutos para leste, num comboio cheio de turistas e arianos, se possa alcançar uma versão tão diferente e boémia de Istambul.
Apenas na plataforma todos perceberam que a cidade é, desde há muito, um fenómeno de multiculturalidade.
Mas, ao descer a Kottbusser Strasse logo se entende que Kreuzberg não é um bairro comum.
Ao longo do Paul-Lincke- Ufer, desfilam todos os sinais de diversidade que a cidade despeja numa tarde de feriado, aproveitando as promessas de Verão que a próxima semana vai, segundo a meteorologia, trazer para ficar.
E, ao longo do canal, aumenta o leque de sabores, de maneiras de vestir, de sotaques e de línguas nativas, há um raio de sol que anima os locais e acentua a tolerância cultural.
Também há álcool, muito álcool, que descansa nas margens que se transporta em garrafas de litro mas, e as surpresas sucedem-se, não há barreiras etárias na forma de celebrar a folia e as garagens de som e imagem convivem com os apartamentos reconvertidos de uma nova juventude burguesa, mas com antecedentes e antepassados alternativos.
Talvez, porque em tempos, os arredores de SkalitzerStrasse se encontravam cercados por fronteiras a Norte, a Sul e a Leste, vive-se ainda uma sequência de cenas de terra de todos, muitas famílias que se banham nas piscinas interiores de Gorlitzer Park, os últimos moicanos do álcool e do charro se estendem pelos bancos de jardim, sem espaço para mais manifestações de arte urbana, muitos apelos à arte contemporânea alternativa, miúdos que jogam com bola por detrás de redes semi destruídas, jardins infantis de um mundo qualquer, armazéns de uma industria que vivia na periferia e a magnifica linha de metro que atravessa o bairro nas alturas até desembocar na Oberbaumbr., a ponte de todos os espiões e a atual linha de fronteira entre a cidade história e os subúrbios alternativos, as praias fluviais, os delírios tropicais e os parques temáticos e referenciais.
Não posso deixar de me impressionar com o magnífico exemplo de arquitetura construtivista que é o monumento aos soldados soviéticos, em Treptower Park, a sul, para lá da última fronteira de Kreuzberg.
Mas é para Leste que a fúria de construção da nova cidade residencial parece não ter fim.


Para lá da ponte, para norte ao longo de mil e trezentos metros de muro entregue aos artistas de todo o mundo que festejam o século vinte e um, ainda para além da OstBanhof, desaparecem os sons e os sabores exóticos e alternativos e resistem as grandes avenidas inspiradas nas linhas quadradas soviéticas, ao longo da tão moscovita Karl Marx Allee que termina em triunfo na não praça de Alexander.
Para quem ainda não se tinha acostumado à instabilidade cultural de Kreuzberg, esta subida aos gelos da grande pátria russa não pode deixar de criar vertigens, mesmo que hoje se procure encher os espaços vazios com uma nova arquitetura futurista dos súbditos do vidro.
A pedra soviética e o vidro da nova Berlim.
Apenas em alguns quilómetros a cidade irregular, irrequieta, marginal e quase exótica, readquiria a frieza eslava, mas perdia os sentidos perante a geometria obsessiva da massificação urbana.
Prometi à família, conceder-lhes um fim de tarde de conforto visual e de partilha de um espaço de famílias, o bairro das mulheres grávidas e da mais perfeita reconstrução de Berlim antes da guerra: Prenzlauer Berg.
Mas a família não achou piada imensa, porque não havia nada para ver.
Apenas alemães felizes e um fim de tarde introspeção (para os estrangeiros) e de encontros (para os locais).
Ainda hoje penso que elas não perceberam que tínhamos feito, naquela tarde, uma volta ao mundo em menos de dez quilómetros.



terça-feira, 10 de abril de 2018

Berlin Gems Tomo IV/IV


Original (Mind) Soundtrack
Silent for all memories




Reichtag by Norman Foster




Reichtag by Norman Foster





Reichtag by Norman Foster




AugustStrasse




AugustStrasse




BernauerStrasse




BernauerStrasse




BernauerStrasse




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